Los 10 mejores relojes clásicos que han resistido el paso del tiempo

Hubo una clara ventaja en un año en el que los lanzamientos de nuevos relojes eran tan raros como un Patek Philippe Nautilius con esfera verde: la capacidad de reevaluar los clásicos. No estamos hablando de reimpresiones aquí. Estos son los diseños atemporales que en realidad no han cambiado mucho desde que se presentaron por primera vez.

Obviamente, esta es una lista muy subjetiva. Sin embargo, es de esperar que sirva como recordatorio de que comprar un reloj nuevo no significa necesariamente comprar algo que salió ayer. A veces, un estilo por excelencia es el mejor.

Audemars Piguet Royal Oak

Este es el reloj que lanzó mil imitadores. La leyenda de la relojería dice que fue una llamada telefónica a última hora de la tarde del entonces director ejecutivo Georges Golay al famoso diseñador de relojes Gerald Genta, en 1972, sobre el diseño de un reloj deportivo de acero para impresionar a los italianos lo que llevó a la creación del Royal Oak. Pase lo que pase realmente, fue el reloj lo que salvó a la marca del colapso durante la infame crisis del cuarzo y sigue siendo su Estrella del Norte.

Su lenguaje de diseño, acero, deportivo con brazalete integrado, sigue siendo uno de los más copiados. Incluso Genta no pudo resistirse a imitarse a sí mismo a la hora de diseñar el Nautilius de Patek Philippe. Esto es un serio halago a uno mismo.

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Camiseta sin mangas Cartier

Andy Warhol usó uno desenrollado porque estaba enamorado de su apariencia, mientras que Truman Capote aparentemente tenía siete. Este diseño puede haber pasado por otras iteraciones: Americane, Cintree, Francaise; incluso ha sido «aplastado» y convertido en asimétrico, pero su reconocible perfil cuadrado o rectangular con lados alargados que se convierten en orejetas no ha cambiado desde 1917, cuando Louis Cartier vio las huellas de un tanque Renault FT-17 y se sintió inspirado.

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Omega Seamaster y Speedmaster

La mayoría de las marcas tienen un ícono real. Omega tiene dos: Space Watch y Bond Watch. El Speedmaster se lanzó por primera vez en 1957 y fue al espacio gracias a la muñeca de Wally Schirra en 1962, durante la misión Mercury 8. Cuando la NASA quiso equipar a sus astronautas Gemini con relojes, pidió a las marcas que presentaran proyectos para su prueba. Sabemos cómo fue: este reloj de pulsera, con sus subesferas hundidas y cristal de zafiro con bordes elevados, fue usado por Buzz Aldrin cuando llegó a la luna.

El Seamaster, aunque fabricado en 1948, es sinónimo de un solo hombre: James Bond. A pesar de que Rolex es el reloj favorito de Ian Flemming para su 007, Omega tomó los créditos cuando la famosa diseñadora de vestuario Lindy Hemming decidió que su nuevo Bond europeo moderno (interpretado por Pierce Brosnan) debería usar un Omega en su lugar. También se dice que pensó que la esfera azul hacía juego con los ojos de Brosnan.

Desde entonces, el Seamaster ha acompañado a Bond en todas sus misiones y, con una nota de sastrería, ha fabricado un estuche muy resistente para relojes de buceo con trajes. Flemming nunca lo habría soportado.

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IWC Classic Pilot Mark XVIII

Técnicamente, la octava incorporación a la icónica serie de relojes piloto Mark de IWC (la primera fue la Mark IX en 1936 y no hay 13 o 14), este es el diseño del reloj reducido a sus elementos más esenciales.

Los números son grandes y legibles en cualquier condición de iluminación, incluso en la oscuridad total. No tiene lujos, aparte de una ventana de fecha, es antimagnético, tiene una resistencia al agua decente y es ese reloj maravilloso que combina con todo en tu guardarropa.

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Submariner Rolex

En 1953, Rolex lanzó tres relojes que cambiarían la dirección de la empresa de un fabricante de ropa y relojes multiusos a un nombre sinónimo de relojes deportivos. Uno de este trío, que incluía el Turn-o-graph y el Explorer, era el Submariner.

60 años después, este reloj, con su bisel giratorio, manecillas Mercedes (agregadas en 1954) y brazalete de acero, es reconocible al instante. Aunque las posibilidades de ver uno de acero en el escaparate de un minorista son más raras que las posibilidades de que Jeff Bezos admita la cantidad de impuestos que debe.

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Patek Philippe Calatrava

Este fue el reloj que salvó a Patek Philippe. Cuando los hermanos Stern compraron el negocio en 1932, necesitaban un reloj que ampliara el atractivo del relojero de lujo y les devolviera las ganancias. Optaron por un estilo de ropa, inspirado en la escuela de diseño Bauhaus: sin lujos, solo lo esencial para el cronometraje.

Aparte de agregar una fecha, la opción de algunos diamantes, un jugueteo con los números Breguet y la breve incursión de un piloto en el Calatrava, más para un desorden de oficiales que para una cabina, este vestido no ha cambiado. No es de extrañar que sea el reloj favorito de Stern de la próxima generación.

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Breitling Navitimer

Para algunos, este es el reloj de piloto por excelencia. En 1952 Breitling tomó su Chronomat y agregó una regla de cálculo. Esta escala logarítmica mide las tres unidades más importantes para los pilotos: STAT para kilometraje estándar, KM para kilómetros y NAUT para millas náuticas. Básicamente es una mini computadora para aviadores.

El Navitimer fue también el reloj en el que, en 1969, Breitling insertaría el revolucionario Calibre 11, el primer cronógrafo automático desarrollado en colaboración con Heuer y Dubois. Y también tiene un aspecto llamativo, desde la carcasa exterior con muescas hasta los suaves movimientos del bisel giratorio interior.

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TAG Heuer Mónaco

Es cuadrado, también contenía el revolucionario Calibre 11 y fue usado por Steve McQueen; cuando se trata de estilo retro, el TAG Heuer Monaco suma todos los puntos. El diseño fue de Erwin Piquerez, propietario de una empresa láctea suiza, y fue el primer reloj cuadrado resistente al agua. El director ejecutivo Jack Heuer fue lo suficientemente astuto como para convencerlo de que firmara las patentes y, el 3 de marzo de 1969, en Nueva York y Ginebra simultáneamente, se presentó el Monaco.

Rompió el molde y sigue destacando hasta el día de hoy, gracias en gran parte a sus colores llamativos de la esfera. En un mundo de relojes automotrices de apariencia similar, esto toma una posición en la encuesta.

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Jaeger-LeCoultre Reverso

A pesar de las apariencias, este es un reloj deportivo; uno nacido en los campos de polo de la India. Durante el invierno de 1930-31, un comerciante de relojes suizo, César de Trey, se enfrentó al desafío de diseñar un reloj lo suficientemente fuerte como para resistir el golpe de una pelota de polo de un jugador de polo británico al que el antes mencionado acababa de romper el cristal del reloj. bola. De Trey se puso en contacto con Jacques-David LeCoultre para el movimiento y Jaeger S. Ato para apoyar el caso. Involucraron al diseñador e ingeniero francés Rene Alfred Chauvot para diseñar el mecanismo de «deslizamiento y volteo». Et voila, mira la historia.

Se ha hecho más grande, más pequeño, con complicaciones adicionales, pero aún debería poder usar un Reverso en una cancha de polo y una barra de polo, con confianza.

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Hublot Classic Fusion

Cuando Hublot irrumpió en la escena de la relojería en 1980, el CEO Carlo Crocco decidió que su primer reloj necesitaba hacer una declaración. Así, lanzó un reloj de oro con correa de caucho. Y era cuarzo. La razón fundamental de Crocco para la correa de caucho era que quería facilidad de uso en el agua, pero la convención dictaba que solo los estilos de bajo precio eran de caucho, no de oro macizo.

Fue un éxito y fue comprado por la realeza europea. Literalmente: los reyes de Grecia, España y Suecia los usaban. Para aquellos con esnobismo de movimiento, para el 40 cumpleaños del Classic Fusion recibió un cambio de imagen interno y ahora funciona con el Hublot Calibre HUB111. Todavía tiene una correa de caucho.

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